Heckhöherlegen

    Moin,


    ich habe lange überlegt wie ich die Fahrwerksgeometrie meiner Dicken etwas sportlicher bekomme und bin hier endlich fündig geworden.
    Nur die Gabel etwas tiefer durchzuschieben hat nicht sehr viel gebracht. Also war eine Heckhöherlegung auch meine Idee. Das mit dem SC24 Dämpfer ist zwar gut bringt aber am Hinterrad nur 2,5cm. Außerdem kostet so ein gebrauchtes Teil mal eben 90Euronen :(
    Also habe ich den Vorschlag mit dem 2.Loch verwirklicht - weil kost nix.


    Ich muß sagen --- GENIAL ---


    10mm weiter nach innen gebohrt bringen ca.5cm am Hinterrad. Aufgebockt ist das Rad jetzt noch 2cm über dem Boden.


    Aber was viel wichtiger ist, mein Schatz mutiert auf einmal zum Supersportler.
    Sie giert nach Kurven wie nie und das bei viel geringeren Lenkkräften.
    Am Geradeauslauf, Spurteue in Schräglage usw. hat sich dagegen nichts verändert.


    Schöner Nebeneffekt: sie lässt sich jetzt aufbocken wie ne Mofa (schafft sogar meine Frau)
    Kann ich nur jedem empfehlen... übrigens bei der SC24 wird es sicher genauso funktionieren, da im Prinzip der Aufbau gleich ist.


    Also danke für diesen Beitrag und die Tipps

    Passt nur auf dass das heck nicht zu hoch (oder besser das rad ZU niedrig) kommt, oder die kette sägt ihr die auspuff in zwei ;)

    Shit !
    Ich hab gerade auch 10 mm weiter nach innen gebohrt(vom Rand des Originalloches gemessen) Die Schraube hab ich aber durch das neue Loch nicht gekriegt weil vorher das Federbein an der geschlossenen Seite der Umlenkung anliegt. Hab ich zu viel nach innen gebohrt? Ist die Umlenkung jetzt noch stabil genug? Hab ja jetzt alles wieder mit den Originallöchern verschraubt. ???

    Hi,


    10mm vom Rand des Lochs sind dann technisch gesehen 15mm und das ist tatsächlich zu viel.
    Also für alle dies nachmachen wollen:
    max. 10mm von Lochmitte zu Lochmitte - entspricht 5mm vom Rand.
    Die Bohrungen liegen dann also bei Ø10 direkt nebeneinander. Bei einer geklemmten Schraubverbindung aber kein Problem.
    Die Drehbewegung findet ja in den Kugellagern des Aluhebels statt.


    Zum "Falschgebohrten" :) :
    Der Hebel hält zwar nur das Federbein in Position, also die Kräfte sind nicht allzu hoch,
    aber ich würde das Teil trotzdem ausbauen und das falsche Loch beim Schmied oder in einer Schlosserei sauber mit Schutzgas zuschweißen lassen. Dann von beiden Seiten glätten und das Teil ist fest wie original. Wichtig: nach dem Schweißen nicht in Wasser abkühlen (aber das weiß der Fachmann dann schon).
    Anschließend steht einem neuen Bohrversuch (an richtiger Position nichts im Wege)

    Danke für den Tipp. Ich dachte es ist besser zwischen den Löchern den Steg von 5 mm zu lassen. Aber das war dann ja zuviel. Aus den beiden Löchern jetzt ein Langloch zu machen ist wohl auch nicht so das wahre, oder ? Wahrscheinlich würde die Verschraubung in dem Langloch hin und her wandern ?

    Zitat von Robert


    ............... hab ich nur ein neues Loch gebohrt, nachdem ich mit ein blockchen Holz (unters rad) und einen bleistift bestimmt habe wo das loch sein sollte.


    Ich hab noch so gesagt, erst messen, dan bohren ;)

    Hmmm ich würde fast aus geeignetem Edelstahl-Blech selbst den Hebel dengeln mit entsprechenden kürzeren Abmessungen. Was meint Ihr? Vielleicht könnte "man" ja mehrere irgendwo in Auftrag geben und so billiger erstehen??? ;) Man müsste eben vorher sich einigen, wieviel man kürzen möchte...
    Ich denke so einige hier würden sich an die Bestellung anhängen. Ich jedenfalls sicher!!

    Die hebel sind überall einfach aus zweiten hand zu bekommen, und sind sehr billig, weil sie niemals kaputt gehen bei unfallen usw.
    Ich habe mir auch so eine gekauft (für ganze € 5 meine Ich mich zu erinnern) so das wenn ich etwas falsch machte, Ich jedenfalls noch ein original hatte. Aber hab nichts falsch gemacht ;D

    Hmmm klar so könnte man es auch machen.


    Ich meinte nur wenn man (wie ich kein zweites Loch dicht neben das orig. bohren möchte, wäre so ein selbsgemachter Arm aus VA doch einfach nur besser, oder? ;)


    Ich werde das im Winter mal angehen. Wäre schön, wenn hier mal Millimeter-Angaben mit Erfahrungen der jeweiligen Auswirkungen gepostet würden, dann kann ich mich auf sagen wir 2 Varianten festlegen. Die baue ich dann und kann zwischen den Beiden hin und her probieren.


    Was haltet Ihr davon?

    Warum soll man's einfach machen wenn 's auch schwierig kann ;)
    Und wie wollst du die streben an das lagergehause festmachen?
    Bohre doch einfach zwei löcher, und messe selbst wie hoch das heck gehen soll, durch das bike auf den hauptständer zu setzen und 1 bolz aus die hebel zu entfernen.
    Messwerte kommen meist zwischen 8 und 12 mm. herz zu herz aus.

    @ Robert


    ja klar hast Recht!!!


    Habe nicht dran gedacht, dass die beiden Stangen auf einer Hülse verschweißt sind :-\`


    Bei anderen Moppeds kann man diese Stange einfach austauschen.


    Ok dann eben doch bohren. Aber vorher für Ersatz sorgen...sicher ist sicher ;)

    Zitat von SC21Hoffi

    Die Bohrungen liegen dann also bei Ø10 direkt nebeneinander. Bei einer geklemmten Schraubverbindung aber kein Problem.
    Die Drehbewegung findet ja in den Kugellagern des Aluhebels statt.


    Vorsicht!


    Auf dem Link, der Strebe, oder wie auch immer treten sehr wohl starke Kräfte auf!


    Hier ist meine Aufnahme für die Strebe :


    Und hier die Strebe selber:


    Ich werde Abstand davon nehmen, bei meiner neuen Strebe irgendwo irgendwelche Löcher zu bohren.
    Ich weiß zwar nicht, was der Vorbesitzer mit dem Bock gemacht hat, aber mir ist es definitiv zu gefährlich!



    @ earth


    Das Loch auf deinem Foto sieht aber eher danach aus das der Vorbesitzer da schon ein Langloch gefeilt hat und dann in dieser Position die Hebel verschraubt hat (das dürfte so ca. 2cm am Hinterrad gebracht haben).

    Ausschlagen kann die Bohrung so nicht zumal der Hebel auf Zug beansprucht wird.

    Hallo, an dem Teil ist nicht gefeilt worden. Man kann gut sehen. wie sich das Material gestreckt hat!



    Und wie kommst du darauf, das der Hebel nicht auf Zug beansprucht wird?
    Wenn die Schwinge einfedert, wird Zug auf die Strebe gegeben, die dann auf das Dämpferbein umgelegt wird!

    Hi, Earth,
    Du sagts genau gut, die hebel wird auf zug belastet, aber die verformung befindet sich auf die seite die auf druck belastet wird.(ausfedern)
    Lege dich unter deine Dicke und bewege quasi das hinterrad nach oben und schau wohin die bewegung geleitet wird ;)

    Da liegt doch ein Denkfehler vor.


    Wenn ich mir das Lenkersystem starr vorstelle (Dämpfer gegen feste Stange), dann würde beim Ausfedern die Strebe durch die Umlenkung zusammen gedrückt/gestaucht (Druck). Wenn ich die Schwinge einfedert, wird die Stebe die Umlenkung gezogen/gestreckt (Kraft ist hier die Zugkraft).


    Hier ist eine animierte Zeichnung, vielleicht wird es dadurch ersichtlicher:



    Quelle:
    http://www.bikefarmmv.de/hoehe…7acc4c31edf230ff103a82fba

    Interessante Zeichnung :o


    Nach einigen Minuten des Beobachtens und Versuches des räumlichen Denkens komme ich zu dem Schluß: Genau umgekehrt. (Ausfedern= Zug) Aber sicher kann ich nicht sein. Ist mein Eindruck. Kann man aber bestimmt belegen/ausrechnen ;D Wer macht das?? 8)

    @ Joe: stimmt, beim einfedern zieht das aluteil (arm) an die strebe wodurch das federbein "eingeschoben " wird.
    @ Earth: Das ist die UNIT prolink vom 1000RR, und die befestigungspunkte vom federbein sind ganz anders als bei unseren alten prolink. Die (1000F) untere befestigung befindet sich unter die strebe, weil die obere befestigung ans fahrgestel sitzt und nicht an der Schwinge. Auch hat Honda die gegenseitige verhältnisse geändert, das alu zwischenteil hat jetzt viel kurzeren abstände zwischen die löcher.
    Es ist mir jetzt zu spät, aber morgenabend versuche Ich aus teilen ein demo model zu basteln ;)

    Zitat

    Hallo, an dem Teil ist nicht gefeilt worden. Man kann gut sehen. wie sich das Material gestreckt hat!



    Und wie kommst du darauf, das der Hebel nicht auf Zug beansprucht wird?
    Wenn die Schwinge einfedert, wird Zug auf die Strebe gegeben, die dann auf das Dämpferbein umgelegt wird!


    Wird auf Zug belastet hatte ich auch geschrieben!



    An dieses stabile Teil kannst du pro Hebel 1000kg hängen und es würde sich sicher nichts verformen.

    Hihi..


    ich habe gar keine Ahnung worüber Ihr da tüftelt..& schreibt !!!!!!!!! ....ich habe kein blassen Schimmer was Ihr da macht..( Heck höher legen usw. ) trotzdem muss ich jetzt meinen Senf dazu geben..einfach so!! So.. fertig! ;D


    ...ist echt Interessant so eure Themen zu lesen..sind ja echt ein paar Hardcore Schrauber unter euch...!!!! RESPEKT!!!! ;)


    ...weiter so!!!

    Hi earth,


    ich muß leider Joe un dRobert recht geben:


    beim Entlasten der Schwinge wirkt die Zugkraft, beim
    Belasten wirkt die Druckkraft.
    Ist in deiner Animation sehr gut zu sehen.

    Was anderes:
    Mit mehr als 5 Killepitsch könnte ich mir die Zeichnung nicht lange ansehen ;) ;D ;)

    Das hieße, wenn ich das Heck tiefer legen möchte (die Schwinge sackt dann weiter ein), müsste ich den Befestigungspunkt an der Strebe weiter nach links versetzen?